Ив Сен-Лоран: «Мода проходит, стиль остается»

Если Коко Шанель сформировала моду первой половины ХХ века, то Ив Сен-Лоран, без сомнения, стал ее самой крупной фигурой второй половины столетия.

Он изобрел стиль унисекс, подарил женщинам смокинги, высокие сапоги, прозрачные блузки и платья-трапеции. А еще первым пригласил на подиум манекенщиц с темной кожей – знаменитая Иман была одной из его муз.

Среди других его открытий в области моды – ныне всем знакомые лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой, геометрические черно-белые графические узоры в стиле модернизма и этнические, как правило, африканские, мотивы. При моделировании одежды дизайнер зачастую заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему возник современный офисный женский стиль – брючные деловые костюмы, включая смокинг – вспомним легендарные жакеты от Коко Шанель, также заимствованные у мужчин. При этом мужские вещи, реинкарнированные Сен-Лораном в женский гардероб, такие, как брюки и кожаные куртки, пиджаки и костюмы буквально источают сексуальность и женственность. Этот стиль получил название унисекс.

Мальчик из Алжира
Будущий первый кутюрье Франции родился в городе Оран летом 1936 года – тогда Алжир все еще был французской колонией, заморским департаментом. Это был пик эпохи Коко Шанель. Его отец был обычным страховым агентом, а вот мама стала его первой музой, вдохновившей юного Ива на создание эскизов платьев. Ее вечерний выход сын и две дочери ждали, как настоящего театрального шоу. Рисовать эскизы одежды Ив Сен-Лоран начал в детстве, а в одиннадцать увлекся театром и театральными костюмами. В разное время музами Сен-Лорана были Катрин Денев, Палома Пикассо и знаменитая модель Верушка. И с великой русской балериной, Майей Плисецкой, он также был знаком. Но ей создавал костюмы другой выдающийся дизайнер – Пьер Карден…

Когда ему было семнадцать, Ив едет в Париж – завоевывать модную столицу мира. И его штурм оказался успешным – в том же году он одержал победу на конкурсе эскизов одежды: черное коктейльное платье, набросок которого создал Ив Сен-Лоран, заняло первое место. Но это место с ним разделил другой молодой человек – по имени Карл Лагерфельд. Где-то в далеком будущем немецкий дизайнер займет пост креативного директора Chanel и вдохнет в этот великий модный бренд новую жизнь. А пока, в конце пятидесятых, у них с Сен-Лораном началось соперничество, личное и профессиональное, которое прошло через всю жизнь.

Год спустя молодой человек из Орана принимает участие в еще одном модном конкурсе – Woolmark – и на этот раз побеждает единолично, оставив позади своего главного соперника – Карла Лагерфельда.

И с этого момента начинается восхождение молодого человека к вершинам моды. Ив решает показывает некоторые из своих эскизов самому Кристиану Диоруи он, не задумываясь, принимает Сен-Лорана на работу. Это было в 1955 году и Иву — всего девятнадцать лет. Тем временем на фэшн-сцене происходила битва между Коко Шанель и Кристианом Диором…

Креативный директор Christian Dior
А всего через два года произошла трагедия: Кристиан Диор, глава собственного модного дома, умирает от инфаркта. За два года совместной работы Диор разглядел в своем ассистенте потенциал, поэтому владельцы марки доверили молодому человеку, которому тогда было всего двадцать один, должность креативного директора одного из ведущих модных брендов Франции и всего мира. Это был выдающийся успех – и в столь юном возрасте! Именно креативный директор разрабатывает сезонные коллекции и в целом определяет стиль и тренды, по которым тот или иной модный дом будет развиваться.

Мало кто знал тогда, что незадолго до своей смерти, в августе 1957 года Диор специально встречался с матерью Ива, чтобы сообщить ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Ива призналась, что тогда это высказывание ее очень смутило, ведь Диору в то время было всего пятьдесят два. Но… через несколько месяцев великий кутюрье, автор концепции New Look – нового прочтения  традиционной моды – скончался. И, как это не парадоксально, именно это драматическое событие стало началом сольной карьеры Сен-Лорана.

Так, в возрасте всего двадцати одного года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших домов моды в мире. Уже начале 1958 года дизайнер представил свою дебютную коллекцию весна-лето от Christian Dior: на ее создание его вдохновили русские сарафаны. Такого успеха не предполагал никто: от молодого человека ждали продолжения линии основателя Дома, Кристиана Диора, – пышных приталенных силуэтов в классическом стиле. А новый креативный директор, жадный до творчества и амбициозный, показал совершенно новый лук – так называемый А-силуэт. Короткие платья-трапеции, сшитые из струящихся тканей и шелка, «высвобождали» женское тело и не делали акцента на талии. В этих решениях модные критики увидели более мягкий вариант диоровского New Look. На следующий день после презентации пресса Парижа с восторгом отметила: Ив Сен-Лоран своими сарафанами «спас Францию». Модный дом Dior установил новые тренды – но уже отличные от видения своего создателя. Возможно, именно этого и хотел маэстро Диор – чтобы пылкое воображение Сен-Лорана повело его бренд к новым высотам…

При этом другой эксперимент Ива Сен-Лорана 1958 года, узкие длинные юбки с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), вызвал противоречивую реакцию прессы. Коллекция оказалась спорной, но все равно запоминающейся.

Между прочим, летом 1959 года дизайнер отправился в Москву в компании двенадцати манекенщиц, став первым, кто представил французскую фэшн-индустрию в Советском Союзе. А вскоре молодого мэтра призвали на армейскую службу и отправили в Африку – в Алжир, откуда он был родом… Чувствительному молодому человеку пришлось там очень несладко, и уже через три недели его комиссовали, причем Сен-Лорану пришлось отходить от армейского шока с помощью психиатров…

Вернувшись в моду, он представил новую весенне-летнюю коллекцию «Битник». Короткие байкерские куртки из крокодиловой кожи и норковые пальто с трикотажными рукавами напугали консервативных инвесторов дома. В конечном итоге, Сен-Лорану надоело спорить с владельцами модного дома, оказавшихся слишком большими консерваторами, – и он сделал решительный шаг…

Империя Yves Saint Laurent
В 1961 году, когда на пост президента Соединенных Штатов заступил Джон Кеннеди – молодой и амбициозный государственный деятель, другой, еще более молодой, но не менее амбициозный кутюрье, Ив Сен-Лоран, вместе со своим партнером Пьером Берже, учредил собственный дом моды. Его логотип из трех букв YSL быстро стал всемирно известным символом и высокой моды.

Перед презентацией дебютной коллекции YSL в январе 1962 года парижане перешептывались о возможном провале… Но недоброжелатели были посрамлены: новой линии одежды и ее силуэтамам рукоплескали и культовая писательница Франсуаза Саган, и баронесса де Ротшильд, представительница титулованного рода французских аристократов.

И вот так наступила эра Ива Сен-Лорана… В ту эпоху он по праву занял пьедестал модного мира, будучи новатором и экспериментатором, создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, брючные костюмы, прозрачные блузки, платья в стиле сафари или с этническими мотивами. И все было абсолютно в тренде. Даже не так: он задавал тренды мировой моды. Именно Ив Сен-Лоран принял знамя первого кутюрье Франции из рук Коко Шанель.

В 1965-м он подарил миру новаторскую коллекцию «Мондриан», объявив, что ему надоело обшивать жен миллионеров. А ведь еще недавно он был совсем в другом тренде: в 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходя замуж за иранского шаха, попросила Сен-Лорана сшить ей свадебное платье. Да, она сама была обычной девушкой, но ее жених был одним из самых богатых людей мира…

В шестидесятых и семидесятых Ив Сен-Лоран создал образ модной женщины новой формации – готовой к экспериментам, бескомпромиссной, феминистической, уверенной в себе и… бесконечно стильной. Однако, это потребовало целого ряда революционных шагов – в духе Коко Шанель, но при совершенно оригинальных, в исполнении Ива Сен-Лорана.


Революции Ива
Именно Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, таким образом, приблизив мир высокой моды к широким массам, сделав ее более доступной и, соответственно, более демократичной. 1966 год ознаменовался открытием первого прет-а-порте бутика от YSL, в названии которого фигурировало Rive Gauche – Левый берег Сены, где издавна селились вольнодумцы, студенты и революционеры. Название диктовали революционные изменения, которые Ив Сен-Лоран ввел в фэшн-индустрию: женщин кутюрье одел в мужские костюмы, в них они выглядели сексуально и элегантно. Через год состоялся показ коллекции Smoking, в рамках которой Сен-Лоран покончил с остатками «традиционной» моды. В женском гардеробе появились «мужские» вещи – смокинги, брючные костюмы, жакеты в стиле «сафари», а также комбинезоны и куртки-бушлаты. Парадоксально, но все эти «мужественные» силуэты не лишали женщин сексуальности.

Ну, а коллекция Liberacion 1971 года стала самой провокационной, накликав на голову ее создателю шквал критики. На линию костюмов мэтра вдохновила Палома Пикассо. Обладавшая характерным вкусом и не боявшаяся экспериментов, она приобрела на блошином рынке костюм сороковых годов, поразивший Сен-Лорана. На подиум вышли модели в одежде, напоминавшей о Второй мировой войне. Еще одной музой, вдохновившей Сен-Лорана на тематику коллекции, была Марлен Дитрих. Модницы постарше возмутились: они вспомнили годы нацистской оккупации. Черные колготки, туфли на платформе и броский макияж навевали аналогии с женщинами легкого поведения из Булонского леса. Однако, вопреки мнению модных критиков, на женские «мужские» костюмы от YSL неожиданно пришел бум: маэстро опять предугадал веяния, оказавшись на шаг впереди.

В том же году выходит первый мужской аромат YSL, для рекламной кампании которого сам кутюрье снимается обнаженным. Это было… дерзко – но такой ход модельера лишь подчеркнул его неординарность и страсть к смелым экспериментам.

А еще через шесть лет на рынок выходит парфюм Opium. И этот выход обернулся скандалом: его продажа была запрещена во многих странах, поскольку в названии усмотрели скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом: со временем он приобрел классический статус.

Примерно тогда же фэшн-журналист Диана Вриланд заявила, что у кутюрье «есть специальная волшебная дудочка для женщин», и что бы ни сделал маэстро, модницы всех возрастов пойдут за ним. В 1976 году Ив Сен-Лоран подарил жаждущим новинок «жертвам моды» коллекцию «Русские балеты и оперы», на которую его вдохновил русский театр, балет Сергея Дягилева и русские национальные мотивы в целом. На подиуме дефилировали модели в пестрых «крестьянских» платьях с вышивкой и золотым шитьем…

Закат
Казалось бы, все продолжалось, как и раньше. К Сен-Лорану пришло не только признание в мире моды, но и признание в более широком контексте культуры двадцатого века в целом. В 1981 году модельер награждается премией от совета модных дизайнеров Америки, а еще через два года он становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Metropolitan. В 1985-м ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.

Наконец, уже на закате его жизни, в 2007 году еще один президент, Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона – это высшая степень этого ордена.

Но изменилось одно: из новатора и революционера Сен-Лоран еще в восьмидесятых незаметно начал превращаться в живого классика, в памятник самому себе. Твой талант, твои коллекции и твою личность в целом безмерно уважают и отдают дань тому, какой вклад ты внес в мир моды и в развитие культуры в целом. Но… мир уже смотрит на других дизайнеров, но новую волну, на новое поколение – будь то Рей Кавакубо или Йоджи Ямамото, Жан-Поль Готье или Дольче и Габбана… А значит, уважение к тебе безмерно, но интерес к тебе как к новатору угасает в обратной корреляции… Наверное, так и должно быть…

Смена эпох происходит незаметно. Будучи в первую очередь художником, мэтр Сен-Лоран почувствовал это и уже с начала девяностых начал отдаляться от непосредственного вовлечения в разработку моделей и коллекций, все меньше будучи кутюрье и все больше – символом высокой моды. В 1992 году было объявлено об уходе Ива Сен-Лорана и «конце высокой моды», но окончательный отход от дел случился спустя десять лет, когда мэтр представил в знаменитом центре Помпиду свою последнюю коллекцию.

Великий французский маг моды умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире. Прощание с маэстро, сорок лет задававшим тренды в мире моды, само имя кого стало синонимом слова «стиль», стало национальным событием. Его прах развеяли в марокканском саду Majorelle, который Сен-Лоран при жизни часто посещал в поисках вдохновения – ведь он напоминал ему места, где он провел детство и юность…

Текст: Сергей Пашкевич

Отправить ответ